L´heure blueu y Mitsouko...o las bellezas icónicas de Guerlain

Debo confesar que cuando empecé con esta maniática obsesión por el mundo de los aromas, nunca pensé que mi afición me llevaría por mundos de autodescubrimiento y constante remembranza de las situaciones, momentos o escenas del pasado. Cada nota, cada aroma, cada acuerdo olfatorio, dispara los abanicos de mi corazón y de mi memoria evocado épocas vividas; hay veces que pienso que imagino todas esas experiencias que relato en mis viajes olfativos y que dudo de mi propia capacidad de recordar. Hay sensaciones que tal vez sean nuevas o inventadas o, es posible, que hayan estado guardadas bajo capas de momentos y por ende, se han ido traspapelado en los avatares del día a día guardándose bajo montañas de responsabilidades o bien, son experiencias que están por vivirse y solo me adelanto a ellas.

Guerlain pertenece a “las cuevas de Alí Baba” de la perfumería, sus boutiques o puntos de encuentro son la quintaesencia del lujo y el barroquismo elegante. Miles de pequeños y brillantes frasquitos acomodados sobre una gran lámpara de lágrimas que disparan trazos de luz tenue en la delicada atmósfera que rodea a la Maïson. Allí todo es belleza, todo es fragancia…allí todo es perfecto.

Ya he hablado sobre un Guerlain que amo, Shalimar y pronto escribiré algunas impresiones acerca de Coriolan y Habit Rouge; hoy quiero comentar acerca de dos descubrimientos maravillosos: L´heure blue y Mitsuoko.

Imagen extraída de: guerlain.com

Estas icónicas fragancias son, tal vez, dos de los perfumes sobre los que más se ha escrito y también, de los que más se ha debatido acerca de sus múltiples reformulaciones y de los acuerdos olfatorios que sustentan en la actualidad. Debo mencionar que las fórmulas que probé en  L´heure  corresponden a las que actualmente se encuentran en venta y por ende, mi juicio se basa en la belleza que sustenta hoy; en el caso de Mitsouko tuve acceso a una versión de 1992 de Eau de parfum, desconozco la estructura actual.

En esta oportunidad he decido agregar una nueva característica a mis comentarios sobre los perfumes y están orientadas a un resumen de las sensaciones que estos me han causado al momento de portarlos. Estoy claro en que esta materia corresponde a la subjetividad basada en la impresión personal, sin embargo, la idea del blog es relacionar perfumes con historias y sentimientos, por ende, a partir de hoy, será parte de la información básica que se encuentra al inicio de cada reseña.

L´ heure Blueu:

Año de lanzamiento: 1912.

Creador: Jacques Guerlain.

Estado: reformulado en múltiples oportunidades. Desconozco las adaptaciones a las que se ha visto sometida su fórmula pero encuentro lógico que un perfume de 103 años haya sido adaptado más de una vez. La versión que reseño data de 2013.

Principales notas (o a que huele en mi): salida cítrica, fría y vegetal, aldehídos suaves, rosa atalcada, iris, lila y polvo de violetas, matizados por polvo verde de vetiver. Luego vainilla balsámica, algo de benjuí y maderas picantes.

Usos: Cuando se quiera sentir especial, elegante y un tanto introvertido. Es un perfume de tarde, de épocas templadas o fríos y momentos para estar con uno mismo.

Duración y estela: en mi piel todas las versiones duraron aproximadamente seis horas. La estela del extracto y del eau de parfum son poderosas la primera hora; el eau de toilette es mucho más suave y menos longeva pero a su vez,  es más luminosa y posee sus notas más aireadas.

Sensaciones que  me provoca: soledad, melancolía y recuerdos de épocas pasadas. Ganas de estar conmigo mismo, disfrutar en silencio y pensar en la vida o en cosas que me hacen feliz.

L´heure Blueu es una creación de Jacques Guerlain que responde al concepto de la puesta sol o mejor dicho, la hora en que el sol se ha puesto y que aún no se produce la noche, durante la estación estival. Por más romántico que esto parezca, los acuerdos del perfume denotan tristeza y lejanía, con un dejo de humedad y melancolía que es imposible de negar. L´huere es introvertido y hermoso, queda en la piel como un fino polvo azul de iris con caricias suaves de vainilla, como si fuese un beso de despedida dado por alguien que nos ama.

Las primeras notas de esta fragancia se estructuran en torno a un acuerdo ligeramente cítrico con notas  de anís, aunque no es el anís juguetonamente alcohólico de Lolita Lempicka o los trazos picantes del de Mitsouko, sino más bien un punto vegetal verde cercano a la planta de hinojo que, rápidamente, son rebajados por la adición de un poderoso nardo, algo de jazmín láctico y un clavel maduro y dulzón (casi pasado), matizado por un punto picante y astringente similar al clavo de olor. En esta etapa surgen algunos puntos aldehídicos polvosos que me recuerdan a algunas facetas de Chanel nº 5 que, sin ser muy potentes, le otorgan un punto a talco o a jabón clásico (tal vez, la adición de algún compuesto químico que desconozco). Luego iris, polvo de violetas, lilas y flores húmedas que se mezclan con la profundidad de una rosa aterciopelada y antigua, con superposiciones de vetiver igual de polvoso pero con puntos verdes y vegetales; posteriormente efluvios de ámbar y adición de un azahar algo plástico y medianamente fresco.

Al final de su evolución aromática, vainilla oscura y balsámica,  algo de benjuí y maderas dulces con trazos de iris y polvo de violetas que se mantienen a lo largo de toda su estructura.

Muchas veces nuestra mente funciona relacionando cosas y dándoles valor en función a los sentimientos o emociones que despiertan en nosotros; los perfumes responden a ese nivel cognitivo. Cuando olemos accionamos nuestros sentidos y por ende, los aprendizajes, en concordancia a lo que los aromas representan para nosotros;  por ello los perfumes de nuestras madres, abuelas o algún otro ser querido hacen estallar en nuestro ideario sensaciones de bienestar y, por otro lado, la fragancia de alguien desagradable o de situaciones que han sido potencialmente nocivas, nos producen reacciones negativas. Asociamos el perfume a la situación y a la persona.

L´huere puede responder a esta experimentación ya que debo confesar que lo destapé y lo amé en ese instante, puse un par de gotas en mi muñeca y lo adore más. Es imposible no caer bajo su hechizo impresionista que me hizo recordar tiempos de infancia, ninguno en particular, solo que vestido con su aroma quise o mejor dicho, necesité pensar en épocas donde yo era más simple, hermoso e impresionable.

Esta fragancia ha sido categorizada como una obra de arte, compleja y sutil y es que,  cada vez que se huele, se descubren nuevos trazos aromáticos que se habían pasado por alto en la vez anterior.  La magnífica estructura aromática de este Guerlain ha sido catalogada como un perfume impresionista, sublime y complejo; estoy de acuerdo con ello puesto que es imposible identificar las notas por separado, ya que responde a un conjunto armónico que se superpone en relación a instancias olfativas más que a acuerdos o a momentos y, para verlo en su grandeza, hay que admirarlo desde la distancia, hacerse parte de el y ser un testigo de cómo nuestra piel lo cambia. Tuve la posibilidad de probarlo en cinco oportunidades, dos de ellas en versión eau de parfum, tres en eau de toilette y una en extracto de parfum y debo señalar que lo que pueda decir no será ni la sombra de lo que este perfume es, es cierto que puede oler un poco antiguo pero es verdad también, que su belleza inherente representa lo mejor de la estética, la fineza y el lujo de la época en la que fue concebido. Ahí radica su magia atemporal.á ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽punto a talco o javtantas, lilasfacetas de Chanel nº 5 que, sin ser muy potentes, le otorgan un punto a talco o javtan

Mitsouko:

Año de lanzamiento: 1919.

Nariz: Jacques Guerlain.

Estado: Reformulado. He tenido la posibilidad de probar Mitsuoko en eau de parfum de 1992.

Principales notas (o a que huele en mi): duraznos maduros con crema quizás debido al jazmín, anís y un punto de bergamota ácida. Luego musgo de roble, canela, ámbar y una rosa tímidamente especiada. Es posible que la versión posea alquitrán de abedul, una sustancia que ha sido desterrada de los perfumes en la actualidad, debido a que posee un punto ahumado y profundo que también he sentido en mi Shalimar que data más o menos de la misma época.

Usos: nocturnos, invernales y sofisticados. Mitsuoko no es una fragancia fácil de portar.

Duración y estela: moderada. A las cinco horas la sentía muy a ras de piel, la primera hora su proyección era poderosa.

Sensaciones que me provoca: caricias sensuales, una tarde hacia el final del verano. Voluptuosidad.

Uno de los primeros Chypre y el más antiguo del mundo aún en producción ha sido nombrado por Luca Turín como el mejor perfume jamás creado (monsiurguerlain.com) y mucho se ha hablado de el y de su historia relacionada con la literatura y el sexo; se ha dicho por ejemplo que es el aroma de la piel de una mujer, que su nombre se debe a la heroína japonesa de la novela de Claude Ferrére (La bataille) y que su denominación responde a la palabra misterio en el idioma nipón. Dejando esto atrás Mitsuoko sorprende por su belleza sutilmente animálica y su cadencia dulce, tan lejana al suave velo atalcadamente violeta de L´heure blue.

Perfumes como estos que han vivido tanta historia y han sido usados por tantos personajes ilustres que, a su vez, han construido mucha historia dentro de nuestra cultura, se configuran por si mismos como iconos olfatorios y por ende, se vuelve complejo escribir sobre ellos e intentar describirlos.  Qué más se puede decir, que no se haya dicho ya sobre Chanel nº5, Opium o Poison, hay innumerables blog y tinta digital sobre ellos y de sus construcciones aromáticas y, tal vez, estas sean más palabras sobre un perfume tan reconocido como lo es Mitsuoko, sin embargo, persigo ejemplificar mi experiencia con el, confío en que llegue a traspasar la subjetividad y se instale como una idea en el imaginario personal de lo que una fragancia es o podría parecer.

¿Qué sorprende de Mitsouko?, lo fresca y ligera que se configura en su salida. Acuerdos  herbales ligeramente anisados, un poco de durazno maduro dulce que, mezclado con la nota anterior, da la sensación de un licor fresco. Es necesario señalar que la nota frutal de la salida no se acerca a lo gourmand o por lo menos no desde la perspectiva moderna,  sino más bien a la sensación de una fruta natural, casi demasiado madura, fragante y llena de jugos que ha sido cubierta con un suave velo de crema logrado gracias al acuerdo láctico del absoluto de jazmín que rebaja la nota de “madurez” del durazno dándole un punto indólico y picante (casi animal). Luego musgo de roble, trazos de picante canela amaderada y algunas especies que decantan en vainilla y un toque de rosa antigua que suaviza delicadamente el olor a bosque profundo tan característico del musgo.

En su secado, pasadas unas dos o tres horas, el aroma se asienta en la base de un clásico Guerlain: un poco dulce-avainillado, un poco amaderado, ligeramente especiado y con trazos de flores delicadas y clásicas. Después de las cuatro o cinco horas de aplicado, mi percepción se confunde, el aroma en mi piel podría ser Shalimar o L´huere o Mahema o alguna otra belleza de esta casa.