jueves, 30 de julio de 2015

Perfumes Niche II: Mona di Orio y Serge Lutens.


Hace un par de semanas atrás publiqué un post orientado a algunos perfumes niche que he probado o que, debido a sus estructuras aromáticas, era necesario prestarle atención.

Perfumes como estos son difíciles de encontrar en el mercado latinoamericano, aunque la casa argentina Feuguia (que lamentablemente no conozco) posee toda una colección de fragancias orientadas a esta tendencia que hoy posee miles de fanáticos.

En esta entrega dedicaré una líneas a algunos de los perfumes de las casas Mona di Orio y Serge Lutens que se caracterizan por la presencia de ingredientes de la más alta calidad estructurados en torno a conceptos de creación artística que buscan la construcción de ideas aromáticas. 

Como mencioné en el post anterior, los niche de hoy son lo que la perfumería tradicional fue durante sus años dorados: creaciones olfativas que perseguían evocar situaciones, momentos, lugares e incluso estados de ánimo por medio de la mezcla armónica de materiales naturales y sintéticos.

Hoy un Opium de Yves Saint Laurent, L´heure bleu de Guerlain o un Narcisse Noire de Carón, serían considerados niche.

 
Imagen extraída de: basenotes.com




Mona di Orio

Es una “nariz” que, durante quince años, trabajo bajo el alero de Edmond Roudnitska (el creador del bello “Diorissimo”, un milagro de la perfumería moderna) como aprendiz.

La casa Mona di Orio nació en Amsterdam en 2004 y en la actualidad, tras la muerte de la fundadora en 2004, es dirigida por su socio Jeroen Oude Sogtoen.

Los perfumes Mona di Orio se caracterizan por la calidad de sus ingredientes y por la profundidad de sus acuerdos que son basados en conceptos propios del arte y la filosofía; así por ejemplo, la colección “Les nombres d´Or”, que reúne seis perfumes, están inspiradas en las medidas áureas que sustentan un ideal de belleza basado en la proporción de los componentes y la armonía de los cuerpos.


Cuir:

Este cuero pertenece a la colección “Les nombres d´Or” fue lanzado el 2010 por Mona di Orio. Se caracteriza por un acuerdo de cuero-ahumado con toques verdes (a sabia vegetal), castóreo y cardomomo que le otorga un toque sucio al cuero-humo de corte perfecto.

Cuir es rock sudado y pesado que no puede ser asimilado por una nariz delicada; es un cuero sexual pero que no invita a la pasión, si no más bien al aroma que flota después de una noche salvaje. Está cargada de sudor, un poco de alcohol y cigarrillos. Nunca da respiro, no presenta grandes evoluciones y, sin lugar a dudas, es una experiencia completamente alucinante.

Este aroma es una explosión a los sentidos (semejante experiencia la tuve solo con Secretions magnifiques), una fragancia que captura y repele a la vez. En mi tendencia maniática por aquellos perfumes que no huelen “lindo” encontré maravillosamente decadente esta versión de Mona di Orio, completamente alejado del sensual Cuir de Russie de Chanel y al extremo opuesto del especiado Cuir de Lancome. Cuero-humo-sexo-sudor sería lo que resume a esta maravillosa y rara creación.

Al igual que la gran mayoría de los niche, esta fragancia puede ser usada por hombres y mujeres de manera indistinta, sin embargo, su estructura se desenvuelve mucho mejor en la piel masculina. Duración por sobre el promedio  (8 horas siendo muy potente las primeras tres), es un aroma que puede ahogar debido a que no da respiro manteniendo constante su evolución.

Oiro:
 
Jazmín metálico y ligeramente alcanforado que se funde en un toque de polvo amarillo-naranja y ligeramente antiguo que decanta en una nota dulce y balsámica de ámbar y almizcle.

Me recordó aromas de mi infancia, talco para bebes y perfumes antiguos. Cuando era muy pequeño existía una colonia llamada “Pour Dame” de la casa  “Monix”, este Oiro me hizo pensar en el frasco de vidrio blanco empavonado y tapa amarilla con una dama de sombrero característico de esa fragancia chilena; está claro que no podría hacer una comparación entre este niche y esa antigua creación, es solo un juego de la memoria y la imaginación.

Esta fragancia es un golpe en la primera oleada, sus acuerdos florales son intensos y distantes, para nada cálidos o amables sino más bien fríos y un poco secos que van mutando en un frutal ligero, cítrico y potentemente áspero. Pasado unos minutos, la mandarina se transforma en algo amargo, probablemente la siempreviva unida al vetiver, dando paso a un cedro fresco con dejos de abeto o pino picante que, sin ser leñosos, lo hacen decantar en un aroma con un secado fresco, verde y potente.

Su estela es moderada siendo pesada con sobre aplicaciones. Duración 5 horas en mi piel.


Serge Lutens:

Imagen extraída de: kafkaesqueblog.com
Una de las marcas de “culto” cuando uno se inicia en esta aventura de los olores. Lutens es adorado por miles de seguidores y sus perfumes se comercializan en los lugares más exclusivos; pese a esto sus perfumes, dentro del mercado niche, tienden a conseguirse a precios mucho más razonables que otras marcas que apuntan al lujo exacerbado y a mercados donde la exclusividad es un plus.

Serge Lutens es un estilista, fotógrafo y diseñador francés que durante muchos años se encargo del diseño y la imagen corporativa de la marca japonesa Shiseido. A partir del 2000 lanza su propia marca homónima caracterizada por perfumes sorprendentes, contenidos en envases limpios y formas minimalistas.


Femenité du Bois:

Conocí y amé esta leñosa fragancia cuando aún pertenecía a Shiseido y venía en una botella de vidrio violeta profundo y estaba cargada de cedro, canela picante y ciruela licorosa.  A mi madre le obsequiaron una miniatura de este perfume  por la compra de otro (situación muy común en las antiguas perfumerías como un guiño de fidelidad a sus clientes), como mi madre la encontró  potencialmente masculina y nunca ha soportado los orientales, la terminé usando yo; tenía entonces 12 años.

Femenité du bois ha cambiado, la versión actual de 2009 parece un poco menos profunda y leñosa y la ciruela ha sido reemplazada por un acuerdo más cercano al jugo de ciruelas pasas que al licor picante de antaño. Pese a esto sigue siendo una muy diferente y maravillosa fragancia oriental.
Destacan en ella: ciruela,  violeta, un toque de canela y un acuerdo leñoso de cedro que le dan un secado profundo y masculino.

Muscs de koublain khan:

Una fragancia compuesta por Christopher Sheldrake en 1998 se caracteriza por su acuerdo animálico con un toque dulzón de sudor con una potente carga sexual.

Este perfume es difícil de digerir, los almizcles animales se estructuran en torno a un toque de especies picantes que lo transforman en un aroma animal profundo y almizclado.


Puede ser un perfume sensual y es mucho mas llevable por un hombre; para portarlo es necesario saber que olerá a cópula, al aire enrarecidamente dulce  de una habitación en la que se ha hecho el amor. Esta fragancia es el olor de los cuerpos que se encuentran en un abrazo amoroso, el sudor ambarino pegado a las sábanas pero también, es el aroma montuno de los caballos tras una carrera...difícil y maravilloso.

Esta bestia olorosa posee una estela potente las dos primeras horas, luego se vuelve amable y su aroma se estructura en torno a un perfume dulce, pegajoso y picante. Duración en mi piel 6 horas siendo muy potente las primeras dos.




Pronto publicaré la tercera parte de este post dedicado a Andy Tauer y Ramón Monegal.

7 comentarios:

  1. Hola Jorge: Me sorprenden muchos los perfumes que, como vos decís, "no huelen lindo" y que describís, tan bien, con características que harían huir al más despistado. Siempre pensé que el perfume pertenecía al mundo de lo que es "bello" y atrae. Lo que agrada a los sentidos. Lo que fascina a quien es regalado con un aroma...Tu descripción de estos olores me permiten entrar en un mundo desconocido para mí: el de la fabricación de aromas que pueden provocar rechazo...Todo un descubrimiento. Pero ¿se puede seguir llamando fragancia a este tipo de mezclas...? Tendrás que seguir instruyéndonos con respecto a estas variables. Gracias y un abrazo! Graciela

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    1. Hola Graciela! Gracias por leerme y gracias por tu opinión. Sabes hace poco pensaba lo mismo que tu y termine probando Cabochard de Grés un perfume femenino de 1959 y no podría parecerse a nada de lo que una mujer usaría hoy, eso le resta belleza? No sé.... depende de la opinión de quien lo lleve. Consideró que la perfumería como el arte dan para la experimentación y el uso de ideas...aún así, son bellos exponentes de ideas nuevas. Un gran abrazo,

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  2. ¡He usado Cabochard de Gres en la década del ´80 si no me equivoco...! Fue una de mis primeras adquisiciones perfumísticas, esas que consideraba "importantes". Era una jovencita entonces. Me encantaba ese perfume, con olor como a cuero sutil. Y creo que aún me gustaría llevarlo...Ese entonces lo recuerdo como un tiempo de fragancias muy especiales, muy potentes, y la calidad de cada cual era inmejorable. Gracias por tus aportes tan interesantes. Te leo aquí y en fragantica.es. Un abrazo! Graciela (desde Buenos Aires).

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    1. Que divertido que Cabochard sea "uno" de tus perfumes queridos...a mi me costo encontrarlo y cuando lo hice, no pude dejarlo ir. No se como olería antes pero ahora es un acuerdo de madera-cuero y humo profundo y arrobador. Ojalá lo encuentres pronto, vale la pena...como siempre.
      Un abrazo y gracias

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  3. Gracias por enseñarme lo que es un perfume niche. No es que desconociera su existencia, pero no sabía que en el universo de la perfumería, se les menciona con ese término. A propósito de esto, quisiera dejarte una consulta. Desde que frecuento tu blog y fragrantica, he leído una y otra vez el nombre de Serge Lutens. Leyendo sobre sus fragancias, me ha parecido muy interesante la composición de
    -Feminite du Bois.
    -Cedre.
    Arabie también me tienta pero por lo leído, creo que será demasiado dulce para mí. El problema con Lutens es el que ya has mencionado "imposible de conseguir en latinoamérica". No me atrevo a hacer la compra online (páginas de importadores) ni en webs de compra-venta ya que no soy una conocedora y podría caer fácilmente en una falsificación (taaaan común por estas tierras). Por ende apelo a tu amplio conocimiento para preguntar si dentro del circuito de las grandes marcas (más fáciles de encontrar) existen fragancias parecidas a Feminite, Cedré y por qué no, Arabie. No busco una copia, la sola palabra me dice que eso no podría llevar a nada bueno. Pero sí fragancias emparentadas, que vayan en la misma dirección. ¿Podrás ayudarme con alguna de tus buenas sugerencias? Gracias de antemano. Que comiences bien la semana.

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    1. Hola amiga!!! Te gustan las fragancias leñosas...dos son las fragancias que basan su estructura en el cedro: Femenite du bois (yo tengo la versión vintage de Shiseido) y Dolce Vita de Dior, un perfume atrayente e intoxicante al inicio y hacia el final leñoso y unisex; maravilloso. Algo en el sentido de Arabie: Jungle comparten la misma idea solo que el Kenzo es más fresco (si se le puede llamar así) y frutal. Arabie es uno de mis perfumes favoritos, puras especies y confituras turcas...
      Prueba Dolce vita... No es igual a Femenite pero en todos lados he encontrado que comparten un mismo ADN.

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  4. hola Jorge. me puedes ayudar por favor con elegir bien una fragancia de Mona?
    no se que escoger si LUXE o ... me gusta aroma más amarga con un toque de madera, quizás con vetiver. no tengo posibilidad de ir a probar olor, tengo que solicitar por tienda on-line directo a Mona. I no quiero equivocarme. muchas gracias por tu ayuda.

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